"Глаза страшат, а руки делают"

Начинаем работать.Сначала надо отделить деталь от литниковой рамки.Тут всё просто.Кладём рамку на прозрачный пластик и осторожно прижимаем нож к краю детали.Несильно нажимаем и тянем его на себя.Если нож острый, то деталь у нас в руках.Для того, чтобы она не отскочила, можно её придавить пальцем.Если литник толстый, можно сделать надрез до половины и перевернув рамку отрезать деталь.Чтобы удалить небольшой заусенец оставшийся после отделения это место просто поцарапайте лезвием ножа поставленного чуть с наклоном на себя.

Бывает так что деталь куда-то отскакивает и найти её становится весьма проблематично.Попробуйте надеть на входную трубку пылесоса женский капроновый чулок и повозить этим девайсом по плинтусам и углам. Деталюшку из щели высосет но дальше чулка деться ей будет некуда.

Мелкие детали удобно клеить зажав их пинцетом.Намазываем клеем место куда нужно приклеить деталь, саму деталь, прикладываем на место, при необходимости двигаем пинцетом в нужное положение и чуть надавливаем пальцем, а затем контролируем правильность позиции.

Иногда проще вставить деталь со штырьком в отверстие и затем капнуть клей в стык деталей.Для этих целей очень хорошо подходит тамиевский суперзатекающий клей.

Для вырезания фототравлёных деталей понадобится твёрдый предмет-фанера, плоская деревяшка, кусок пластика.У меня для этих целей служит полиэтиленовая китайская разделочная доска для овощей.Цена ей копейка, а польза большая.Иногда травлёнка бывает слишком жёсткой и её лучше отжечь на огне зажигалки до малинового свечения и дать остыть на воздухе.Однако осторожность не помешает-она сильно нагревается и держать железку лучше пинцетом.Будьте осторожны:существует опасность того, что мелкие детали в открытом пламени могут элементарно сгореть. При отделении деталей, чтобы они не разлетались, можно с изнанки приклеить к травлёнке тонкий прозрачный скотч.Если он держит слишком крепко, то кусок клейкой ленты нужно несколько раз приложить к брюками и оторвать-клеевой слой, набравшись микроволосков будет заметно слабее.Чтобы не тупить модельный нож, для работы с травлёнкой выделите особый нож с коротким, толстым и прочным лезвием.Придерживать мелкие фототравлёные детали можно заострённой спичкой.

После отделения травлёнки на ней как правило остаются маленькие шпеньки.Зажав деталь пинцетом нужно поводить её ребром по мелкой наждачной бумаге.Только не нажимайте сильно-деталь может согнуться.

Ну вот на сегодня и всё.Рамки раскушены, кое-что склеено и всё это уложено в коробку.

Как говорится-продолжение следует...

И все же, повторю вопрос к автору:
- вопрос достоверности пластика рассматривать не бум? есть ли косяки\очепятки? чего б, по-хорошему, поправить?

Этим целенаправленно заниматься не планирую.Причин несколько:
-в самом начале мною была указана цель блога:
Цель блога-дать базовые знания по работе с типичной моделью в масштабе 1/72 моделисту-новичку.Поэтому постараюсь всё разжевать, указать на ошибки и познакомить с навыками работы над несложной моделью.В данном случае работа будет выполнена, что называется, "из коробки".
-по внешнему виду Драгон сделал вполне соответствующую оригиналу модель и по крайней мере основные детали расположены на своих местах без явных несоответствий
-масштаб слишком мелок для моих глаз и что-то переделывать сложно
-сам не отношусь к моделистам-"миллиметровщикам", хотя ценю и уважаю их труд.Считаю главным в собранной модели зрелищность.
Хотя в дальнейшем будет происходить некая сверка с чертежами и обмер модели, возможно устранения явных косяков, но эти действия, конечно не претендуют на полноценную работу в плане доработок.

PS
Пожалуйста, кто-нибудь читающий, поставьте в следующем посте хотя бы одну точку, чтобы можно было продолжить блог как и планировалось- по частям.

Хозяин - барин

Мои извинения
Именно потому, что в "предисловии" Вами было указано:

Повторюсь, методичка получается замечательная. Я был бы рад получить подобное "Руководство по ..." Х лет назад!

Сергей Оверченко описывал простой и весьма эффективный способ работы с китайскими гусями, который позволяет надежно склеить, качественно покрасить, одеть, сформовать необходимые провисы и т.д.

Хорошо бы дать ссылку.

Немного сумбурно.

Выше уже было указано, что при изложении было пропущено несколько этапов.Настало время показать их.

После грунтования и просушки настал черёд покраски и предварительной тонировки ванны корпуса.

Снова просушиваем детали и узлы уже после нанесения базовой краски.
Готовим раствор для имитации ржавчины.В крышку от стеклянной банки наливаем немного тёплой воды и выдавливаем из тюбика тоже немного темперной краски под интригующим названием "Сиенна жжёная" (№ 406 С-петербургская "Ладога").

Воду надо постоянно помешивать. Раствор должен быть таким, чтобы не было видно донышко крышки.Мягкой кистью обильно наносим разведённую краски во все щели и углубления днища и катков.Помните- работать с разведённой темперой надо не мешкая, поскольку она в скором времени начинает расслаиваться.

Пока корпус сохнет-самое время заняться покраской железок и деревяшек.
Для этого нужны кисть, обычная двоечка и два оттенка красно-коричневой и желтовато- коричневой краски.У меня это звездовский акрил №№ 10 и 11.Надо помнить, что краски Звезда как огонь артиллерии- два раза в одно место не попадает.В принципе ничего страшного если оттенки краски будут отличаться от этих, лишь бы они были контрастны по отношению друг к другу, ведь деревяшки тоже бывают с разными оттенками.
Можно капнуть на палетку замедлителя и разбавителя или обычной воды-будет удобнее красить, хотя это и не обязательно.

Наносим рядом две капли разной краски и между ними замедлитель и разбавитель.Макаем в центр кисть и сначала в одну, а потом в другую краску и не размешивая их наносим волнистые полосы по длине черенков.Получаются параллельные линии разного цвета.

Металлические части можно окрашивать металликом Модел Мастер № 1406.Правда, это скоро станет пижонством-поставки ММ в Россию очень сильно сокращены.По просохшему к этому времени днищу самоходки проходим кистью, натёртой о грифель простого карандаша.После просушки инструмента полиграфической серебряной пастой методом сухой кисти или скорее "сухой уховёртки" слегка проходим по выступающим граням инструментов и днища штурмгаубицы.

а зачем ржавчина???

Для имитации долгой эксплуатации боевой техники.

По большому счёту моделисты создают иллюзию для зрительного восприятия модели.Смывка делается для того, чтобы подчеркнуть углубления, сухая кисть- акцентировать выступы и т.п.Конечно ни на одном реальном прототипе таких вещей никто делать не будет, но мы работаем с уменьшенной в 72 раза копией, а тут несколько иные подходы.Для примера можно привести отчётливый рисунок плетения нитей на парусах старинных моделей, хотя сама модель корабля по сравнению с прототипом будет уменьшена раз в двести.Имитация ржавчины внизу корпуса является фильтром, который ведёт к изменению оттенка базового цвета что, ИМХО, подчеркнёт реализм бронетехники.
Я делаю блог именно так как делаю всегда и никому не навязываю своей технологии.Если вы считаете что имитация ржавчины будет излишней, то вполне можете обойтись и без неё.

Жаль, что Вы упорно продолжаете выкладывать "большие" фотографии (аж 640*480! рассмотреть толком тяжко, а хотца

В матчасти не силен, посему чуть-чуть побухчу про "обсчие" моменты:
- стык гусеницы - ; ежели такой жуткий получился, то, может быть, его грязючкой "замаскировать"?
- пожарные шланги (с литьевыми швами) на надгусеничных полках - это изкоробочная версия тросов?
- поскольку не знаю матчасть - неужели щиток пулемета делался из того же материалу, что и лобовая броня?!

И чистое ИМХО - ежели травка-соломка с грязью так налипли на корпус и катки, то, наверное, и на гусях должны быть (заодно и стык "степлерный" прикрыть?)?